Общие советы автомобилистам, по эксплуатации японских машин

Обычно эта система устанавливается на те колеса с дисковыми тормозами, на которые воздействует стояночный тормоз, и связано такое усложнение тормозной система с обеспечением автоматической регулировки зазоров между тормозными накладками и тормозным диском. Донышко тормозного поршенька в этом случае имеет углубление для специального ключа. В тормозные системы японских автомобилей можно добавлять отечественные тормозные жидкости типа "Роса", "Томь" и "Нева". Лучше всего использовать жидкость "Роса" - у нее самая высокая температура кипения. Но и этой жидкости далеко до хорошей импортной типа DОТ-4. Есть еще жидкость DОТ-3, это примерно то же, что и наша "Роса". Все эти жидкости различаются по температуре кипения. Чем выше температура кипения, тем больше могут нагреваться детали всех тормозных механизмов без всяких последствий, т.е. тем надежнее тормоза. А у мощных и динамичных иномарок нагрузка на тормозные механизмы (а следовательно, и их нагрев) больше, чем у обычных "Жигулей". К тому же, во время работы давление жидкости в тормозной системе меняется (а как же иначе при торможении?), и в некоторые моменты оно может быть ниже атмосферного, что снижает температуру кипения. Со временем все тормозные жидкости впитывают некоторое количество воды (около 5%) из атмосферы, и их температура кипения еще снижается. Поэтому на упаковке обычно указываются "сухая" точка кипения и "мокрая". Чем выше температура кипения, тем жидкость лучше. И еще о тормозах. На изношенные тормозные колодки можно наклепать новые тормозные накладки. Это сравнительно дешево, но, увы, ненадежно. Наклепанные в местной мастерской накладки работать, конечно, будут, но при этом колодки будут "дышать". Всегда между накладкой и колодкой будет зазор, при торможении он будет исчезать, а при растормаживании появляться снова. В результате тормозные диски будут греться, т.к. резинки в тормозном цилиндрике может не хватить, чтобы при "дышащей" колодке обеспечить требуемый зазор между диском и накладкой. Поэтому постарайтесь купить новые фирменные накладки. Можно купить накладки, изготовленные где-нибудь в Сингапуре неизвестной фирмой, но тогда не удивляйтесь, если тормозной путь вашего автомобиля увеличится на несколько метров. Да и срок службы у таких накладок меньше. Если же с покупкой фирменных накладок ничего не получится, советуем снять старую накладку, обрисовать ее на бумаге и с трафаретом идти на рынок. Там попробуйте найти русские накладки большего размера, например, от "Нивы", и купить их. Теперь осталось найти знакомого Фрезеровщика и попросить его (заводы все равно стоят) обработать по контуру эту накладку до размеров вашего трафарета. Почти на всех японских накладках есть сигнальная железка, при износе накладки во время торможения она сильно скрипит. Это служит сигналом того. что поря менять колодки. Полностью изношенная колодка при торможении издает металлический скрежет, разрушая при этом тормозной диск. К тому же она в любой момент может выскочить в щель между тормозным диском и супортом - тормозная педаль у вас провалится, и машина лишится тормозов. И еще немного о смене -тормозных колодок. У японских машин под тормозными колодками установлены противошумные фигурные прокладки. Если вы их выкинете или забудете при сборке смазать тонким слоем смазки, например "Ли-тол-24", то не удивляйтесь, когда при торможении тормозные колодки начнут издавать различные звуки.
Сцепление, если оно имеет гидравлический привод, не регулируется. Сцепление с механическим приводом (обычно тросиком) регулируется через каждые 5 тыс.км пробега, а после замены дисков и у нового автомобиля - после первой тысячи километров пробега. Срок службы накладок сцепления зависит от манеры езды. Если сцепление каждый раз бросать, вы может быть и наездите 80 тыс.км, но с риском "развалить" или погнуть диск сцепления. А если аккуратно трогаться, то, скорее всего, сцепления хватит тысяч на сорок. Ну, а можно забуксовать и "кончить" сцепление за 10 минут. Необходимость регулировки определяется по величине свободного хода педали сцепления (5-25 мм) и свободному включению передач. В гидравлический привод сцепления обычно заливается та же жидкость, что и в гидравлический привод тормозов. Правда, требования к "точкам кипения" здесь ниже. Сцепление на японском автомобиле обычно "кончается" так. Сначала на четвертой или третьей передаче при нажатии на педаль газа двигатель начинает поднимать обороты (это слышно по звуку и видно по тахометру), а автомобиль не ускоряется. Переключите на низшую передачу - и все норме. Нажатие на педаль газа - обороты вверх и вас вжимает в спинку сиденья. Все. Доехать до дома можно, но только на низших передачах, т.к. на верхних будет пробуксовка, которая вызывает перегрев и выход из строя всех деталей сцепления. Следует максимально разгрузить автомобиль и не утапливать педаль газа "до пола". Изношенный диск сцепления лучше все же заменить на фирменный новый, но если это не удастся, можно купить только новые накладки и наклепать их на старый диск. Если на маховике и корзине вы увидите следы побежалости (следы перегрева), то надо проверить их плоскости. Все неровности допускаются в пределах 0,1 мм. Купив новый диск сцепления, измерьте его толщину и толщину старого диска, который уже буксовал. Если разница будет менее 5 мм, то новый диск долго не прослужит, если вы не замените и корзину. Возможно, буквально через 5000 км вам придется снова снимать сцепление и менять диск. В этом случае надо будет искать или более толстые накладки, или протачивать маховик.